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Elizabeth Hurley, la reina del bi quini

Elizabeth Hurley ha trasladado prácticamente toda su actividad profesional de la interpretación al mundo de la moda, concretamente en el terreno de los trajes de baño. La madura a la par que escultural actriz tiene su propia marca de bikinis, prepara una línea para Mango y tiene concertadas nuevas sesiones fotográficas luciendo este tipo de prendas. En este sentido, la actriz ya está cansada de tanta sesión de fotos, hasta el punto de que no puede imaginarse “nada peor”.

En una entrevista a The Sunday Times recogida por Otr/press, Hurley, de 42 años, habló de algunos de sus proyectos en el mundo de la moda y de sus gustos a la hora de vestir, entre otras cosas.

Preguntada por cuál la parte de su cuerpo que prefiere, la actriz no tuvo dudas: la espalda. “Sencillamente me encanta. Si estoy en una fiesta y veo un impresionante vestido sin espalda, siempre pienso que es precioso”. Además, añadió que creen que “la mayoría de las mujeres tienen espaldas bonitas”. “Es una forma genial de sentirse sexy: un vestido que deje la espalda al aire”.

En cuanto a cuál es su prenda favorita, la actriz tampoco albergó duda alguna: los vaqueros, que los viste “siete días a la semana”.
“Soy la más feliz en vaqueros y con una camiseta, hasta que cojo algún kilo, entonces me paso a los vestidos inmediatamente. Creo que no tengo todo el estilo que debería”, bromeó Hurley en declaraciones al Times.

Además de su sentido práctico a la hora de vestir, la actriz confesó que tampoco echa horas muertas de tienda en tienda, sino que va a tiro hecho. Sin embargo, no es una cuestión de que no le guste mirar ropa, sino que no tiene tiempo para ello. “Nunca voy de tiendas. Quiero decir, fui el otro día cinco minutos en Nueva York, pero no me tomo tiempo de esparcimiento, sencillamente no lo tengo”, confesó. “Pero me encantaría poder ir de tiendas”.

En cuanto a los bikinis, confesó que son su debilidad. “Tengo cientos”, dijo. “Sin embargo, cuando me voy de vacaciones, parece que no tengo ninguno”. Pero tal es su pasión por estas prendas que la actriz lanzó su propia línea, ‘Elizabeth Hurley Beach’, hará tres años este verano; y, además, lanzará una línea para la marca Mango.

“Conocí la marca en una gran fiesta de Valentino el pasado verano”. “Me dijeron que les encantaba mi ropa de playa, así que hice algunos dibujos a mano alzada. Después de hacer algunas pruebas preliminares en Barcelona, me mandaron todo un equipo para una muestra de bikinis en mi casa de España”.

En este sentido, confesó que ahora toda su trayectoria gira en torno a la ropa de playa. “Las sesiones fotográficas son ahora mi vida, la cual es un infierno sin control”, bromeó. “No me puedo imaginar nada peor en el mundo que otra sesión de fotos en bikini. . . y tengo dos el mes que viene”, explicó

Swarovski, el bril lo de la moda

Durante más de 113 años, Swarovski ha trabajado estrechamente con los principales modistas y diseñadores de moda y bisutería del mundo. Esta tradición, que ha conllevado la posición privilegiada de la compañía en el mundo de la moda, ha ido pasando de generación en generación de la familia Swarovski a lo largo del siglo XX.

En la actualidad, con un equipo dinámico de miembros de la cuarta y quinta generación de la familia dirigiendo la compañía, la firma se dedica a reforzar los lazos entre el cristal y la moda, forjando colaboraciones importantes con los principales diseñadores y formando a nuevos talentos, según recoge ABC. Considerado ya como un material creativo por derecho propio, el cristal de Swarovski dispara la imaginación de diseñadores y artesanos en todo el mundo.

En 1895, el fundador de la compañía, Daniel Swarovski I (1862-1956) revolucionó la industria de la bisutería con su innovador invento para tallar y pulir mecánicamente los cristales para bisutería. Las nuevas piedras centelleantes de Swarovski, conocidas como «pierres taillées du Tyrol», hicieron su camino desde Wattens, en el corazón de Europa, hasta los talleres de bisutería y costura de París, iniciando una tradición de estrecha colaboración entre Swarovski y el mundo de la moda.

A lo largo del siglo XX, Swarovski trabajó mano con mano con modistas del prestigio de Chanel, Schiaparelli, Balenciaga y Christian Dior, para quienes la compañía creó en los años 50 su legendario cristal para bisutería Aurora Boreal, con destellos del arco iris. También ha habido una importante colaboración entre Swarovski y los principales talleres de bisutería, como Robert Goossens en París, y con talleres de bordado, como la célebre Maison Lesage.

Colaboración creativa

Actualmente, Swarovski continúa trabajando con diseñadores y modistas, con fabricantes, artesanos y talleres en todo el mundo. La compañía disfruta de asociaciones creativas con nombres de la talla de Yves Saint Laurent, Armani, Versace, Gucci y Prada, hasta innovadores como Alexander McQueen, Vivienne Westwood y Viktor & Rolf. Cada diseñador explora las posibilidades ilimitadas del cristal, interpretando la poesía de la precisión y la arquitectura de la luz con una individualidad intensa, de modo que este exclusivo cristal se ha convertido en parte de las pasarelas de cada temporada.

A través de estas colaboraciones, los diseñadores amplían los límites de la creatividad con el cristal, desde trajes de noche de alta costura con incrustaciones de cristal y bisutería exquisita, pasando por lencería y ropa de baño, calzado, ropa deportiva e informal, e incluso la electrónica.

La nueva marca «Crystallized-Swarovski Elements», un símbolo de autenticidad y calidad, identifica a las principales marcas que incorporan el cristal de Swarovski como un ingrediente muy valioso en creaciones innovadoras y de alta calidad artesanal

Tres mujeres, tres estilos

Ni siquiera la lluvia impide que los incondicionales a la Feria de Abril pisen la arena del Real. Entre las asistentes vestidas de gitana, tres mujeres de rompe y rasga cada una en su estilo: Carla Goyanes, Vicky Martín Berrocal y Claudia Ortiz, la menor de las tres hijas de Bertín Osborne. Vestida de rojo Valentino, a quién dedicó su última colección de trajes flamencos, Vicky no hacía más que ver como las cabezas se giraban a su paso para contemplar su vestido, un diseño propio. Carla Goyanes paseó junto a la diseñadora Aurora Gaviño y luciendo un vestido de esta creadora. La hija de Bertín Osborne, por su parte, llevó un traje negro rematado con pequeños volantes de color marfil. Junto a ellas también estaba Ana Rosa Quintana, que fue precavida y llevó botas altas ante la amenaza constante de lluvia, según informa Hola

Nuevo sastre para el espía más el egante

(PD/EFE).- Era hasta hace poco el secreto mejor guardado, pero por fin se ha hecho público: James Bond, el agente 007 al servicio de Su Majestad, cambia de sastre. Así lo afirma un reportero del diario The Times según el cual la firma italiana Brioni ha sido sustituida por el estadounidense Tom Ford. Tom Ford International, la nueva empresa creada por Ford, que dejó Gucci en el 2004, es supuestamente la encargada de vestir a Daniel Craig en la nueva película de la serie aunque no haya habido confirmación oficial.

Hay libros dedicados al estilo Bond como “Dressed to Kill” (Vestido para matar), de Nick Foulkes, quien recuerda al lector que el creador del personaje, Ian Fleming, no menciona marcas o etiquetas al describir el estilo sartorial de su héroe.

Terence Young, director de “Dr No” (1962), encargó a su propio sastre londinense, Anthony Sinclair, que vistiese a su Bond, interpretado entonces por el actor escocés Sean Connery. La elección de Brioni la hizo Lindy Hemming, responsable del vestuario de todos los filmes de la serie desde “Goldeneye” (1995) hasta “Casino Royale” (2006). “Es importante saber elegir bien los trajes. Hay que garantizar que podrán verse durante años” sin que resulten ridículos, afirma Hemming.

Del norteamericano Tom Ford cabe esperar más publicidad, escribe “The Times”, sobre todo porque estos días Eon, la productora de la serie, tiene a todo un equipo especializado en lo que en la jerga publicitaria se conoce como “product placement” (colocación de productos).

Así, en Casino Royale todo el mundo recordará el reloj “Omega” y los automóviles de Bond, el “Aston Martin” pero también el “Ford Mondeo”, mientras que “Muere otro día” (2002) está considerado como el filme con más productos “colocados”, incluido el “Aston Martin” que sustituyó al “BMW”.

Nadie sabe el porqué de la supuesta sustitución de Brioni por Tom Ford International. Unos dicen que esta última hizo una mejor oferta mientras que otros apuntan a la salida de Umberto Angeloni como director ejecutivo de Brioni y la sustitución de Lindy Hemming por Louise Frogley como nueva responsable del vestuario de la serie

En las pasar elas de París, un invierno divertido y colorido

(PD/Agencias).- La moda para el próximo invierno será alegre, colorida y brillante, según las colecciones de prêt-à-porter presentadas en las pasarelas de París, que recibieron el lunes los desfiles de Christian Dior, Gaspar Yurkievich y Robert Normand.

John Galliano para Christian Dior ofreció una generosa dosis de buen humor, con una colección de colores vivos y levedad primaveral.

Galliano combate el frío invernal a golpes de fuschia, rojo, violeta, verde, naranja y azul fuerte, que se declinan en trajes sastre de falda recta y chaquetita corta, en paletot que ocultan la figura o, por el contrario, en vestidos ajustados al cuerpo.
Sobre los vestidos, abrigos de pieles largos hasta el suelo, o bien cortos de mangas tres cuartos.

La mujer Dior calza zapatos de tacón fino y alto, y utiliza sombreros de ala ancha y guantecitos combinados con el abrigo.

Colores naranja, rosa y fuchsia se codean alegremente en los estampados geométricos, mientras que verdes, amarillos y azules se funden en otros de inpiración sicodélica en vestidos de cinturón-cadena.

Por su parte, el vestuario de Gaspar Yurkievich, leve y desenfadado, juega con las transparencias y con las cremalleras, convertidas en adornos omnipresentes.

Blusas transparentes, graciosos smokings, vestidos-abrigo y largos vestidos de noche, amplios y fluidos, componen la colección de Yurkievich, inspirada, según el propio diseñador, en «The Beautiful Fall», libro de Alicia Drake que pinta el mundo de la moda parisina en los años 70.
Yukievich convierte la cremallera en adorno de todas las prendas (incluso en los cuellos y mangas de los vestidos), mientras las pañoletas de seda se transforman en falda o en tirantes de un conjunto de chaleco y pantalón negro.

La paleta de tonos es contrastada, apostando por la sobriedad –del beige al negro y algunos modelos blancos–, salvo cuando un violeta intenso estalla en un abrigo, un vestidito de mangas cortadas por cremalleras, en el estampado de un vestido de noche o en un echarpe de piel que se luce sobre una blusa negra totalmente transparente.

Las mujeres de Yurkievich utilizan pantis o leggings con dibujos gráficos y calzan zapatos de altos tacones a rayas.

El diseñador Robert Normand propuso una colección en la que abundan los vestiditos de jersey o gasa de lana, en los que el clasicismo de la línea es desmentido por las osadas combinaciones de colores y por una profusión de lentejuelas y apliques brillantes.

Sobre los vestidos se lucen chaquetas masculinas de hombros marcados, que acompañan incluso los elegantes vestidos largos naranja brillante o azul noche.

Brillo también en la colección de Balmain, cuyo diseñador Christophe Decarnin propuso la víspera un vestuario que juega con los contrastes mezclando estampados leopardo o encaje negro con lentejuelas plateadas en minivestidos ajustados al cuerpo o en largos vestidos de faldas hendidas para dejar ver las piernas

Milán, entre la ra bieta de Dolce Gabbana y el ‘nacion alismo’ de Armani

(PD/EFE).- La semana de la moda femenina de Milán para la próxima temporada otoño-invierno ya ha arrancado y lo ha hecho con la polémica lanzada por los diseñadores italianos Dolce & Gabbana, que calificaron de “payasada” la manera de organizar los desfiles. “Es un circo sin sentido, donde se sacrifica a los diseñadores importantes, los jóvenes no crecen y basta pagar para poder desfilar”, explicaron en una entrevista publicada este fin de semana por el diario Corriere della Sera Domenico Dolce y Stefano Gabbana.

La pareja de diseñadores calificaron de “payasada” la organización de la Semana de la moda, donde se celebran desfiles cada 45 minutos, y en diferentes partes de la ciudad, lo que obliga a “correr de una parte a otra de Milán” para no perderse los eventos.

Al margen de la polémica, las primeras colecciones ya se han dejado ver, hasta el punto de que dos de los más famosos diseñadores italianos ya las han presentado. Se trata de Armani y Cavalli, que presentaron sus marcas Emporio Armani –que propuso como ejemplo la mujer milanesa, llena de glamour– y Just Cavalli, que mostró su lado más salvaje.

Just Cavalli llevó a las pasarelas minivestidos trapecio con animales estampados, como garzas reales o las anémonas marinas, acompañados con medias que repetían el mismo diseño. La moda juvenil de Cavalli no renuncia a sus conocidos y salvajes estampados con efecto de la mancha del leopardo, que se llevan en amplias y ligeras túnicas, e incluso también en las medias.

Los complementos como los pendientes o collares, son exagerados y largos, realizados con todo tipo de materiales: oros, maderas y piedras preciosas, y las bufandas larguísimas. Just Cavalli propone también para el próximo otoño la pamela de los años 60, de diferentes colores y llevada con cualquier prenda y en cualquier ocasión.

Cavalli también presentó para sus jóvenes, vestidos de lana, muy cortos y ajustados, con bandas tricolores de tonos ocres y tierra; y otros con enormes mangas globos.

La mujer milanesa de Armani

Armani quiso demostrar con su colección para su línea joven que existe un “estilo milanés”: una mujer llena de glamour, que prefiere la elegancia de las formas rectas y limpias y la discreción del blanco y negro, y del gris. Por ello, Emporio Armani mostró una colección con trajes chaqueta de raya diplomática o príncipe de galas; capas de lana en blanco o negro, y siempre con el tradicional zapato bajo.

Los trajes pantalón son cómodos y amplios, con chaquetas toreras que se detienen en la cintura, o que prosiguen marcándola exageradamente. Y cuando se quiere sorprender, Emporio Armani propone los brillos y lentejuelas en chaquetas, vestidos, bolsos y elegantes boinas. El único color permitido es el fucsia, presente en algunas camisas y cinturones.

En el resto de las colecciones, Frankie Morello presentó sus “chicas malas” inspiradas en la cantante británica Amy Winehouse, seducidas por los estupefacientes, como se lee en las frases provocadoras bordadas en las camisetas y que hacen referencias a las drogas del momento.

Morello rescata las minifaldas con volantes, adorna a sus mujeres con plumas, con largos guantes rojos, y gigantescos lazos, en vez de las tradicionales bufandas

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Galliano hizo vibrar la pasar ela de Dior

Lola Loscos (EFE).- Con bordados que cortaban el aliento, por su belleza y su fasto, todos ellos sobre vestidos de estratégicos volúmenes, en seda amarilla, dorada, turquesa, coral, fucsia, lila o burdeos, John Galliano para Dior propuso en el primer día de los desfiles en París un “viaje de seducción” por el universo sensual del pintor maldito John Singer Sargent, que escandalizó en 1884 a sus contemporáneos con su retrato de Amélie Gautreau, conocido bajo el título Madame X, por razones obvias.

Demostró, ante todo, que tras haber celebrado escultural e históricamente el 60 aniversario de la fundación de Christian Dior, en 2007, todavía era capaz de ir más lejos, de profundizar aún más en esa mezcla de extremo lujo y osadía que aporta a la firma desde que hace diez años comenzara a dirigir su destino artístico.

Para la primavera-verano 2008, la perfecta imagen de la elegancia Dior podrá ser una mujer envuelta en un impresionante vestido de seda amarillo musgo, de voluminosa espalda bordada con puntiagudos motivos de erizo negros.

Trajes de chaqueta no aptos para oficinistas

Cada uno de los 40 modelos de la colección fue un sorprendente bordado, en algunas ocasiones sobre complejos vestidos de seda pintados a mano, de lejana inspiración oriental. Hubo algún traje de chaqueta, pero, desde luego, no apto para ir a la oficina y menos para llevar a los niños al colegio.

La alta costura de Galliano-Dior es rotunda y no concierne en lo más mínimo, salvo en sus mejores sueños, a esa ama de casa tipo que ronda los 50 años y que tanto interesa a los publicistas de tantas marcas. Para las raras millonarias, princesas y actrices VIP del mundo que pueden permitirse el lujo Dior visto este lunes y, sin duda también para el sueño de cientos de millones de mujeres que disfrutan con su belleza, Galliano pinto su pasarela de turquesas, oros, corales, amarillos, rojos o azafranes.

Los bordados, geométricos, asimétricos, a lo Gustav Klimt; en ocasiones inspirados en la naturaleza y también en pieles de animales como la pantera, el cocodrilo o la serpiente, adornaban a veces grandes corolas de flor, en los bajos de una falda o en el hombro de un abrigo. El maquillaje, aparatoso, parecía bordado también, con lentejuelas de colores vivos, a juego con el modelo y con los zapatos, estos de alto tacón sobre plataforma, para andar muy despacito y con mucho arte.

En la cabeza, sombreros también de inspiración oriental, a veces bordados a juego con su modelo, otros con plumas superpuestas, otros simplemente metálicos, como platos, cubos o dedales gigantes, sujetos sobre cabelleras voluminosas. Galliano vistió todo de negro, como un artista de otro tiempo, para realizar su tradicional recorrido por la pasarela, ante las bellezas multicolores presentadas previamente.

Le aplaudieron, entre otros, la actriz Diane Kruger; la bailarina Dita Von Teese; Jaime de Marichalar, consejero del grupo propietario de la firma, LVMH; y el periodista estrella del primer canal de la televisión francesa, Patrick Poivre d’Arbor

Isabel II declara la guerra a la mini falda y a los tatu ajes en Ascot

(PD/EFE).- Ni minifaldas, ni tatuajes ni atrevidos escotes: la reina Isabel II de Inglaterra ha decretado un estricto código indumentario en las famosas carreras de caballos de Ascot para salvar el último bastión de la tradición británica.

Poco amiga de las frivolidades, la Reina ha decidido prohibir las vestimentas provocativas en el selecto Recinto Real del hipódromo de Ascot (radicado en el sur de Inglaterra y propiedad de la Corona), donde se acomodan normalmente la realeza y sus invitados.

Durante más de dos siglos, los asistentes a ese recinto para ver cada junio las carreras, famosas por su exhibición de llamativas pamelas, se han preciado de pertenecer a la elite social y, hasta hace poco, aceptaban el más estricto código indumentaria y ético.

Sin embargo, Ascot se ha visto “invadido por tatuajes y carnes al descubierto” desde su última remodelación en 2006, según fuentes próximas a la instalación hípica citadas por el diario ‘Daily Mail’. “La Reina se ha dado cuenta de esas cosas y no le gustan. Ella sabe que es algo que pasa en todo el país, pero Ascot es su hipódromo y allí puede imponer su voluntad”, agregaron las citadas fuentes.

Así, el presidente de Ascot en nombre de ‘Su Majestad’, el duque de Devonshire, va a enviar este mes nuevas y rigurosas consignas indumentarias a unos 80.000 aficionados que poseen un pase para acceder al Recinto Real. Según esas reglas, la minifalda es declarada oficialmente una prenda “non grata” y “considerada inapropiada”.

Los responsables del hipódromo también prohibirán este año la entrada a mujeres que luzcan blusas sin espalda ni mangas y vestidos con tirantes en los que “el tirante mida menos de una pulgada (unos 2,5 centímetros) de anchura”. “A las mujeres que asistan con los hombros desnudos se les venderán pashminas antes de poder entrar en el Recinto Real”, advirtió el portavoz del hipódromo, Nick Smith.

En el caso de las féminas, asimismo, “la tripa debe cubrirse y los trajes de pantalón tiene que ser largos y de un material y color a juego”, según ha decidido el duque de Devonshire. Además, las mujeres han de tocarse con una pamela o un “fascinador considerable”, término que en la jerga de Ascot hace referencia a adornos de plumas.

Respecto a los hombres, el nuevo código exige chistera, frac de día y chaleco, atuendo que -subrayan las autoridades de Ascot- no es negociable.

En un tono algo irónico y jocoso, el periódico ‘The Independent’ aclara hoy que esas normas no son el último decreto de vestimenta “de los talibanes”, sino un intento de Ascot de recuperar “la clase de una de las carreras más icónicas y elegantes del mundo”.

Las nuevas pautas que promueve la Reina recibieron el aplauso del ex comentarista de carreras de caballos Peter O’Sullevan: “Apoyo completamente la postura de Su Majestad”, dijo el periodista, una institución de la prensa británica especializada en la hípica. “Se ha visto en el Recinto Real a chicas vestidas de la forma más inapropiada. Al margen del respeto no sólo hacia Su Majestad, sino hacia los caballos, la gente debería vestir de forma adecuada”, comentó O’Sullevan.

En el pasado, algunos famosos han chocado con el severo código de vestuario de Ascot, como la modelo Paula Hamilton, a quien le negaron entrar en 1997 por presentarse de frac, tras lo que la maniquí espetó: “Apuesto a que no saben que llevo calzoncillos debajo”.

La actriz Joan Collins tampoco puedo acceder en 1989 al recinto por portar un pase a nombre de otra persona.

El origen de Ascot se remonta a 1711, cuando la reina Ana de Inglaterra (1665-1714) ordenó celebrar una carrera entre siete caballos que acarreaban 76 kilos de peso cada uno. En 1813, el Parlamento del Reino Unido promulgó una ley que estableció el uso de Ascot como hipódromo para el disfrute del público, pese a ser una posesión de la Corona.

Armani consigue que un mus eo de Nueva York presente la moda de los superhéroes de cómics

(PD / EFE).- El diseñador italiano Giorgio Armani ha hecho posible que el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York dedique en 2008 una exposición a la moda de los superhéroes y la repercusión que ésta ha tenido más allá de los cómics y el cine.

El prestigioso museo neoyorquino ha anunciado este jueves que, entre el 7 de mayo y el 1 de septiembre de 2008, acogerá la exhibición “Superheroes: Fashion and Fantasy” (Superhéroes: moda y fantasía), en la que se explorará, a través de la presentación de setenta indumentarias, la capacidad de los superhéroes de inspirar al mundo de la moda y el diseño.

Con el patrocinio del gigante italiano de la moda, la exposición incluirá no sólo los trajes con que las estrellas de Hollywood se han ataviado para interpretar a los héroes del cómic, sino también varios diseños de alta costura y de ropa deportiva inspirados en ellos.

“Superheroes: Fashion and Fantasy” también contará con el apoyo de varias caras conocidas, como los actores George Clooney y Julia Roberts, así como del icono de la moda neoyorquina, la británica Anna Wintour, editora de la revista Vogue que quedó plasmada en la gran pantalla gracias al trabajo de la actriz Meryl Streep en el filme “El diablo viste de Prada”.

Clooney, Roberts y Wintour se unirán a Giorgio Armani en la gala benéfica que se celebrará en Nueva York el próximo mayo para inaugurar una muestra que contendrá diseños de agujas tan selectas como el propio Armani, Jean Paul Gaultier, Paco Rabanne, Balenciaga, John Galliano, Issey Miyake o Pierre Cardin, entre otros.

Todos ellos, así como marcas deportivas como Nike o Speedo, también presentes en la exposición, se han inspirado en los iconos de los superhéroes para elaborar algunas de sus apuestas.

Un ejemplo de ello es el corsé y el bikini que Galliano diseñó para la colección “Wonder Woman” de Christian Dior en 2001 o la chaqueta inflable de vinilo rosa que ideó Walter van Beirendonck en 1996, y que se exhibirán en el Metropolitano.

Esta exposición adquiere una especial relevancia al coincidir con un momento en que parece que los superhéroes y su imaginario han recuperado el esplendor del que disfrutaron en la edad de oro de los cómics, gracias al impulso dado en los últimos años por Hollywood y las grandes cadenas televisivas norteamericanas a las historias protagonizadas por personajes con poderes sobrenaturales.

“El mundo de los superhéroes está hoy día presente en muchos aspectos de la cultura popular. El traje ya icónico de capa, máscara y leotardos cuenta ya con muchas mutaciones en el mundo de la moda”, indicó en un comunicado el comisario de la exposición Andrew Bolton.

Para Bolton, “la moda se ha acercado a los superhéroes hasta límites que superan su iconografía y que entran en los campos de la identidad, la sexualidad y el nacionalismo”.

Los objetos que se expondrán se organizarán precisamente siguiendo esas temáticas, pero centrándose en superhéroes concretos, “cuyas vestimentas y poderes sobrenaturales servirán de catalizadores para debatir sobre su expresión en la moda”, dijeron los organizadores.

Con los trajes de Supermán y Spiderman, se analizará el tema del “cuerpo gráfico” de los superhéroes como los lienzos ideales para imprimir logotipos de diseño y crear marcas, como la famosa “S” de Supermán.

Los atuendos de Batman y Cat Woman se agruparán bajo el tema de “el cuerpo fetichista”, ya que esos diseños, con cierta carga sexual, han inspirado de diferentes maneras los diseños de cuero.

Las barras y las estrellas del uniforme de Wonder Woman, basado en la bandera estadounidense, servirá como pretexto para tratar el patriotismo y los símbolos nacionales que encarnan muchos de los superhéroes.

Otros como el increíble Hulk, Iron Man o The Punisher también estarán presentes en una exposición de la que se extraerá un libro, “Superheroes: Fashion and Fantasy”, que contará con prólogo del ganador del Pullitzer Michael Chabon

La moda se viste de guerra y genera con troversia

(PD/EFE).- La campaña Haz el amor y no la guerra, del aclamado fotógrafo Steve Meisel, despertó la polémica por mostrar a modelos con poca ropa y fusiles, acostadas en el barro mientras beben alcohol con los marines.

El escenario que se preparó para la sesión de fotografías pudo representar un campamento militar en Irak o Afganistán. En 18 fotos aparecen los soldados norteamericanos en situaciones de espera, pero en lugar hacer bromas entre hombres y juegos de machos para matar el aburrimiento, los marines están acompañados por modelos.

Las exultantes modelos apenas cubren algunas partes de su cuerpo con lujosos vestidos de Gucci, Prada, Ralph Lauren y Chanel, y visten conjuntos de ropa interior de Miu Miu, trajes de Richmond que dejan los pechos descubiertos y sandalias con tacones de Calvin Klein y Blumarine.

El título pacifista de la campaña, Haz el amor y no la guerra, que fue publicada en número de septiembre de Vogue Italia, generó miles de críticas a Meisel y se convirtió en el tema de discusión en los blogs de moda de todo el mundo